Ефективні методи зовнішнього утеплення дерев’яного будинку

Які особливості дерева варто враховувати при утепленні?

Дерево є унікальним і екологічно безпечним матеріалом в будівництві, властивості якого потрібно враховувати при теплоізоляції фасаду. Адже з часом в ньому утворюються тріщини, через які в приміщення потрапляє холод. Згодом це призводить до появи вогкості.

Стіни дерев’яного будинку зовні постійно піддаються впливу сонячних променів, опадів і вітру. Щоб захистити фасад від негативних явищ, необхідно задуматися про його утеплення. Такий підхід допоможе облагородити зовнішній вигляд будинку і не доведеться думати про додаткове опаленні, адже дерево має низький коефіцієнт теплопровідності. До того ж теплоізоляція зовнішніх покриттів допоможе уникнути нападу гризунів чи комах.

Перед тим як приступити до утеплення, необхідно між вінцями дерев’яного будинку подбати про герметичності стиків. Зовнішні стіни потрібно обробити антисептичними засобами для захисту деревини від гниття, грибків та шкідників. Крім цього, доведеться укласти пароізоляційну плівку, щоб виріб не постраждало від конденсату.

На замітку! Антисептик можна наносити тільки на сухі дерев’яні покриття, інакше заповнені водою пори не поглинуть в себе необхідну кількість засобу і не отримають необхідної захисту.

Саме з цієї причини будинки з бруса або колоди природної вологості утеплюють і обробляють антисептиками лише через 2-3 роки. За цей період дерево встигає дати усадку і просохнути.

Щоб зменшити ризик загоряння та підвищити протипожежні властивості дерева, фасад будинку перед утепленням варто додатково обробити антипіренами.

Який утеплювач краще вибрати?

Теплоізоляція дерев’яної споруди з зовнішньої сторони має багато переваг:

• не потрібно пересувати меблі;
• площа внутрішніх приміщень залишається незмінною;
• відсутній пил і сміття в кімнатах, адже всі роботи проводяться на вулиці.

Найчастіше для утеплення фасадів застосовують наступні матеріали: мінеральну вату, піноплекс, пінопласт, пінополіуретан, а також ековату.

Особливості скловати

Цей будівельний матеріал є різновидом мінеральної вати. Отримують скловату зазвичай з розплавленого битого скла. Матеріал володіє рядом переваг:

• стійкий до хімічно агресивних рідин;
• чудово затримує в стінах тепло;
• не змінює фізичних властивостей при нагріванні до 450 градусів;
• протистоїть температурних перепадів;
• не горить;
• хороший звукоізолятор;
• відсутність у складі токсичних компонентів, небезпечних для людини.

До мінусів скловати для утеплення будинку можна віднести ламкість і колючість волокон. Попадання матеріалу на шкіру або слизові призводить до сильного роздратування або алергії. Утеплити їм дерев’яний будинок нескладно, але виконувати обробку фасаду скловатою потрібно в рукавичках, захисному одязі, респіраторі і окулярах.

До того ж цей утеплювач легко вбирає воду, тому перед роботою потрібно подбати про пароізоляції.

Кам’яна вата

Цей матеріал створюють з гірських порід, як правило, з базальту. Також у ньому містяться різні добавки і сполучні речовини. Базальтову вату випускають у вигляді плит чи рулонів. Вона може мати покриття з склотканини, фольги або крафт-паперу. Утеплювач є негорючим матеріалом, оскільки він здатний витримувати температуру до 580 °C. Причому кам’яна вата не змінює фізичних якостей при нагріванні. Інші плюси утеплення:

• Простий монтаж. Укладання можна виконувати навіть без обрешітки, адже матеріал має невелику вагу і розміри.
• Відсутність усадки. Якісна базальтова вата не змінює своєї форми весь термін експлуатації, завдяки чому виключені містки холоду, при цьому стіни залишаються дихаючими.
• Не вбирає вологу. Гідрофобні добавки в складі не дозволяють воді потрапити всередину матеріалу, що добре позначається на теплоізоляційні характеристики.

Базальтова вата відрізняється прекрасними шумопоглинаючими властивостями. В ній не утворюється цвіль, грибок та інші небезпечні мікроорганізми.

Мінус такого утеплювача — ламкість. У процесі різання виникає дрібна пил, здатна потрапити в дихальні шляхи. Краще працювати в респіраторі. Ще один недолік — висока ціна. Якщо бюджет обмежений, тоді варто віддати перевагу іншому утеплювача.

Використання шлаковати

Такий матеріал виготовляється з доменних шлаків, які під час виробництва витягуються до волокна завдовжки від 1-2 див. Цей утеплювач коштує недорого. Шлаковата відрізняється невеликою жорсткістю, з одного боку, вона може мати фольговані покриття. Утеплювач володіє хорошою паропроникністю і відмінними звукоізоляційними якостями.

Матеріал витримує нагрівання до 250-300 °C, але по такій властивості матеріал поступається кам’яної вати. Шлаковату можна використовувати для утеплення криволінійних поверхонь за рахунок невеликої жорсткості. До того ж виріб не гризуть миші і щури.

При виборі теплоізоляторів для обробки зовнішніх поверхонь від шлаковати краще все ж відмовитися, оскільки вона поглинає воду з повітря. З-за гідроскопічності всередині матеріалу може утворюватися цвіль. Більш того, при знаходженні цього утеплювача поруч з металевим профілем виникає процес окислення.

Інші мінуси шлаковати — чутливість до температурних коливань, підвищена крихкість матеріалу. Після механічного впливу форму утеплювача відновити неможливо. Волокна матеріалу досить гострі, тому роботи потрібно виконувати у захисному одязі. Шлаковата є менш придатною для обробки фасаду, але часто застосовується через низьку вартість.

Екструдований пінополістирол

Піноплекс — сучасний утеплювач, при виробництві якого застосовують нано частинки графіту. Завдяки їм виріб виходить більш міцним. Екструдований пінополістирол має хорошу звукоізоляцію, не схильний до утворення цвілі і атаці гризунів. Утеплювач стійкий до хімічних речовин, механічних пошкоджень і навантажень. Ще він не боїться води. Матеріал можна використовувати для утеплення без паро – та гідроізоляції. Пінополістирол відмінно підійде для обробки фасаду.

Величезним недоліком піноплекс є те, що він погано пропускає повітря. При його укладанні потрібно обов’язково робити додаткову вентиляцію, щоб уникнути парникового ефекту в будинку. Не менш серйозний мінус утеплення дерев’яного будинку зовні екструдованим пінополістиролом — горючість вироби. Матеріал при високих температурах він плавиться і виділяє отруйний дим.

Панелі пінопласту

Цей варіант утеплення зовнішніх поверхонь є найбільш затребуваним. Адже пористий матеріал коштує недорого, має малу вагу і невеликі габарити. До інших переваг пінопласту можна віднести:

• легкість монтажу;
• гарна шумопоглинання і високий захист від вітру;
• щільна поверхня, на якій не утворюється цвіль;
• термін експлуатації більше 50 років;
• стійкість до атмосферних опадів і температурних коливань.

Незважаючи на перераховані плюси, пінопласт є пальним виробом, яке має низьку міцність. Панелі не здатні витримувати механічні пошкодження, вони володіють низькими показниками паропроникності. В утепленому пінопластом будинку буде тепло, але при відсутності достатньої вентиляції деревина почне гнити через конденсату.

Утеплення ековатою

До складу матеріалу входять целюлозні волокна з гідрофобізатори, антисептиками і антипіренами. Продається ековата в мішках, її основні переваги:

• запобігає утворенню конденсату;
• не виділяє токсичних речовин;
• чудово зберігає тепло;
• не цікава гризунів і комах;
• поглинає вібрації і шуми.

Недолік використання натурального утеплювача — технологія монтажу. Для укладання ековати потрібно пневматична установка, яка є дорогою. Працювати з таким обладнанням можуть тільки фахівці. Монтаж ековати можна виконати ручним способом, але ця робота займе багато часу і сил. До того ж нерівномірний розподіл утеплювача по стіні призведе до усадки матеріалу і виникнення містків холоду.

Напилюваний пінополіуретан

Матеріал наносять на поверхню за допомогою спеціального пістолета. Напилення пінополіуретану утворює суцільне покриття, заповнюючи всі тріщини дерев’яного будинку зовні. Безшовна поверхня не пропускає холод. Утеплювач для стін має малу вагу, він стійкий до температурних перепадів, гниття і вогню, не схильний до нападу гризунів.

Наносити пінополіуретан можна при будь-якій температурі, його термін експлуатації складає близько 30 років. Мінуси вироби — використання спеціального устаткування для монтажу і висока ціна.

Відповідні способи утеплення

Теплоізоляцію виготовляють у вигляді плит, рулонів напилюваних матеріалів. Кожен з них має свою технологію монтажу. Утеплити дерев’яний будинок матами і рулонними можна наступним чином:

• мокрим способом;
• за допомогою навісного вентильованого фасаду.

Перший варіант передбачає створення максимально щільного стикування обшивки та теплоізоляційного матеріалу. В процесі технології «мокрого» фасаду зовні створюється багатошаровий пиріг. Для фіксації шарів використовують клейові розчини, штукатурку або мастику. Такий метод додатково захищає будинок від негативних атмосферних явищ, забезпечує хорошу вібро – та звукоізоляцію.

Роботи з утеплення другим способом увазі монтаж каркасу під обробний матеріал. Для створення цієї конструкції можна використовувати металевий профіль або дерев’яні бруски. У такому разі теплоізоляцію розташовують між стіною будинку і внутрішньою обробкою. При цьому залишають вентильований зазор близько 40-50 мм між облицюванням і утеплювачем, щоб волога не затримувалася і швидко випаровувалася.

Зовні плити захищають паропроницаемой плівкою, щоб запобігти попадання атмосферних опадів. Монтаж вентильованого фасаду дозволяє винести точку роси назовні і забезпечити зовнішніх поверхонь будинку додаткову теплоізоляцію.

Утеплення дерев’яного будинку зовні другим способом є найбільш підходящим варіантом.

Є й інший метод утеплення стін дерев’яного будинку. Сьогодні нерідко використовують для цих цілей рідку теплоізоляцію. Напилення виконують на сухі і чисті дошки спеціальним апаратом високого тиску. Перед тим як утеплити дерев’яний будинок, створюють каркас, потім до нього фіксують вітроізоляційну мембрану. У плівці створюють отвори, через які задувають утеплювач. Матеріал вводять, поки він не заповнить всю поверхню. Отвори заклеюють і переходять до зовнішньої облицювання.

Як розрахувати правильну товщину?

Перед утепленням зовнішніх стін дерев’яного будинку необхідно не тільки вибрати теплоізоляцію, але і правильно зробити розрахунок її товщини. При цьому необхідно враховувати кліматичні умови і товщину стін. Якщо шару утеплювача виявиться замало, то це може призвести до промерзання поверхонь, виникнення вогкості, гнилі і плісняви.

Досить часто в південних регіонах використовують утеплювач товщиною близько 50 мм. Коли будинок знаходиться в помірному кліматі, достатньо товщини виробів 100-150 мм. В регіонах з суворою зимою краще використовувати утеплювач не менше 150-200 мм

Підготовчі роботи

Перш ніж приступити до теплоізоляції стін дерев’яного будинку, потрібно спочатку підготувати підставу. Першим ділом поверхню ретельно очищається від бруду, пилу і цвілі. Якщо у вінцях є порожнечі, їх треба закрити ущільнювачем, а шви замазати герметиком. Щілини в стінах теж потрібно закрити. На поверхні не повинно залишатися цвяхів або саморезов. Утеплювати можна тільки сухі стіни, тому проводити роботу бажано влітку.

Після підготовчих робіт виконується грунтування. Суміш наносять на стіни пензлем, замазывая нерівності, поглиблення і торці колод.

Зверніть увагу! Якщо дерево моментально вбирає грунтовку, бажано наносити засіб у кілька шарів. Потім потрібно дочекатися, коли поверхня повністю висохне.

На підготовлений фасад будинку встановіть степлером гідроізоляційну плівку з паропроникними якостями. Така мембрана з одного боку має пористу поверхню, а з іншого — глянцеву. Першою потрібно фіксувати до поверхні стіни, а другий до теплоізоляції. Для скріплення стиків плівки використовують скотч.

Покрокова інструкція монтажу

Теплоізоляція фасаду з латами

Наступним етапом стане збірка обрешітки для ефективного утеплення фасаду. Її створюють з дерев’яних брусків товщиною рівною товщині теплоізоляції. Відстань вертикальних напрямних каркаса потрібно робити на 15 мм менше ширини утеплювача. Адже щільна укладка плит між стійками допоможе уникнути виникнення тріщин і містків холоду.

Щоб решетування вийшла рівною, потрібно виставляти горизонтальні і вертикальні напрямні строго по рівню. Для кріплення брусків до стіни використовують оцинковані саморізи або цвяхи.

Потім виконується підготовка плит утеплювача. Елементи теплоізоляції, які не поміщаються в отвори каркаса, нарізають на шматки. Послідовність укладання виглядає наступним чином:

• плити вставляють між планками обрешітки;
• притискають вироби до поверхні, уникаючи появи щілин;
• кріплять утеплювач дюбелями з широким капелюшком.

У регіонах з холодним кліматом вдаються до багатошарового утеплення мінватою. Інакше кажучи, монтаж теплоізоляції здійснюють у кілька шарів. Другий шар утеплювача укладають за таким же принципом, що і перший. Вони повинні перекривати горизонтальні шви між плитами попереднього ряду.

Поверх закріпленої теплоізоляції монтують вітрозахисну плівку. Окремі відрізки мембрани стикувати потрібно з нахлестом приблизно 10 см. На матеріалі для цих цілей є спеціальне маркування. До каркаса плівку фіксують за допомогою будівельного степлера, а місця з’єднання закладають скотчем.

Щоб між фінішною обробкою і вітрозахисною мембраною повітря вільно циркулювало, потрібно залишати зазор близько 4-6 см. Для цього на планки каркаса монтують рейки товщиною 4 см і шириною 5 см. На них в подальшому і буде кріпитися облицювання.

В якості зовнішньої обробки можна використовувати блок-хаус або вініловий сайдинг. Виробники зазвичай вказують на упаковці, як їх правильно кріпити. Зовнішня обшивка стін дерев’яного будинку забезпечує додаткову теплоізоляцію, чудово поглинає зовнішні шуми, захищає несучі поверхні від раннього руйнування. Декоративне облицювання, крім утеплення, допоможе поліпшити зовнішній вигляд фасаду.

Утеплення без обрешітки

Якщо немає можливості створювати каркас, то для фіксації теплоізоляції можна використовувати кронштейни. Вони допомагають зменшити навантаження на стіни і фундамент будинку.

Спочатку підготовляють поверхню, як і в попередньому випадку. Потім до стіни фіксують металеві елементи кріплення, використовуючи довгі саморізи з прес-шайбами.

Рада! Щоб домогтися кращої тепло – і звукоізоляції, під кронштейни варто підкладати ущільнюючий пароніт.

Плити мінеральної вати укладають горизонтально. Фіксувати їх потрібно по всьому фасаду знизу вгору, шар за шаром. Починати роботи коштує від нижньої частини стіни на висоті 80-100 см від землі. Ножем в теплоізоляції прорізають отвори. Потім мінеральну вату для утеплення насаджують на кронштейни. Кріплять їх по діагоналі, застосовуючи саморізи з шайбою.

Створити більш щільне прилягання теплоізоляції до стіни можна тарілчастими дюбелями. Їх фіксують по центру утеплювача і в кожному кутку. Мінеральною ватою закривають весь фасад будинку, а також фронтони. Поверх теплоізоляції монтують вітрозахисну мембрану. Її фіксують за допомогою тарілчастих дюбелів з нахлестом. У місцях, де перебувають кронштейни, в плівці ножем роблять прорізи. Кріплення повинен виступати над вітрозахисною мембраною.

Для утеплення залишиться лише зафіксувати горизонтальні та вертикальні планки з брусів або металевого профілю. Обрешітку важливо робити рівною. Для цього застосовують будівельний рівень і висок. На зібраний каркас монтується зовнішня облицювання, наприклад, сайдинг.

Популярні помилки

Іноді після самостійного утеплення зовнішніх стін проблеми нікуди не зникають. В будинок також проникає холодне повітря, деревина руйнується, з’являється вогкість. Виникає така ситуація, як правило, з-за помилок під час теплоізоляції фасаду.

Помилка №1 — утеплення без підготовки стін

Дерев’яні поверхні з роками неминуче вражає цвіль, грибки і жуки-короїди. Тому стіни перед утепленням необхідно добре оглядати, особливо нижні вінці. Якщо не усунути дефекти, то під шаром теплоізоляції збережеться висока вологість. В результаті така середовище стає відмінним місцем для подальшого розмноження плісняви та грибків. Це призводить до швидкого руйнування утеплювача.

Перед теплоізоляцією фасад потрібно ретельно обстежити, очищати поверхню, а підгнилі колоди замінювати. Стіни потрібно обробити антисептичними засобами, щоб не допустити розвитку шкідників і патогенних мікроорганізмів. Для захисту від вогню на дерево наносять антипірени. Обробку цими речовинами виконують в 2-3 шари, чекаючи повного висихання попереднього.

Помилка №2 — неправильна перевезення і зберігання теплоізоляції

Важливо перевіряти перед доставкою упаковку з утеплювачем на герметичність. Ніяких пошкоджень не має. Якщо виріб в процесі транспортування намокне, то його теплоізоляційні властивості погіршаться. Існує кілька порад по використанню утеплювача:

• Розпаковувати виріб треба під навісом на ділянці за добу до використання. Бажано це робити в будинку.
• Після монтажу теплоізоляції потрібно відразу ж приступати до фінішної обробки. Залишати утеплювач відкритим надовго не можна, опади його швидко зіпсують.

Помилка №3 — проблеми з конопаткою

Для запобігання витоку тепла шви зрубу запечатують волокнистим матеріалом. При утепленні фасаду обов’язково перевірте стан стиків між колодами. Нещільне або неправильна укладання конопатки призводить до того, що птахи розтягують волокнистий матеріал і з’являються містки холоду. Перед утепленням будинку потрібно подбати про закладенні щілин між колодами.

Помилка №4 — оздоблення внутрішніх стін

Будинки з колоди можна утепляти тільки з зовнішньої сторони. Порушувати це правило не варто. Лише теплоізоляція фасаду дозволить створити комфортну температуру в будинку. Утеплення з внутрішньої сторони загрожує появи конденсату і намокання дерева. У результаті зовнішні стіни будуть промерзати, а в приміщеннях вологість повітря підвищиться. Це призведе до порушення мікроклімату в будинку.

Утеплення фасаду дерев’яного будинку, навпаки, має свої переваги:

• мури додатково захищені від впливу атмосферних опадів;
• внутрішній простір не зменшується;
• відсутня необхідність у переміщенні меблів;
• проста схема монтажу;
• покращена звукоізоляція.

Помилка №5 — застосування м’якого матеріалу

Фасад не варто утеплювати виробами у вигляді м’яких плит або рулону. На вертикальній поверхні така теплоізоляція через деякий час провисне і з’їде вниз. Між обшивкою і утеплювачем виникнуть щілини. Бажано використовувати жорсткі плити, які не змінять своєї форми довгі роки.

Гнучкі мати більше підходять для утеплення підлог або міжповерхових перекриттів. М’які плити на горизонтальній поверхні не зможуть провиснути.

Утеплення зовнішніх стін дерев’яного будинку нескладно виконати самостійно. Головне — дотримуватися технології монтажу, не допускати помилок і визначитися з матеріалом для теплоізоляції. Тоді вдасться не лише зберегти в будинку тепло, але і прикрасити зовнішній вигляд дерев’яної споруди.